Valentino

Valentino Garavani (1932- ) föddes i Voghera, en stad i Lombardiet, den 11 maj. Redan som ung var han fascinerad av mode och bestämde sig för att studera design i Milano. När han var sjutton år gammal upptäckte han den extraordinära röda nyans som skulle förbli ett designelement under hela hans karriär vid en premiär på operan i Barcelona.

Tidig karriär

1950 åkte Valentino till Paris, där han studerade design vid skolorna på Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Han fick sin första anställning som designer hos Jean Dessès. År 1957 började Valentino arbeta i Guy Laroches nya ateljé, där han stannade i två år. Utbildningen i Frankrike gav honom både teknisk skicklighet och smakförståelse. 1959 bestämde han sig för att återvända till Italien och öppnade sitt eget modehus på Via Condotti i Rom med ekonomiskt stöd från sin familj. I november debuterade han med sin första couturekollektion med 120 lyxiga klädesplagg som utmärkte sig genom stolar och draperade paneler som framhävde axlarna. Sunday Times i London uppmärksammade snabbt den nya designern och berömde honom för de raffinerade linjerna i hans skrädderi och de sofistikerade plaggen.

1960 träffade Valentino Giancarlo Giammetti, som blev hans affärsadministratör. Vid denna tid flyttade han sitt modehus till via Gregoriana, 54. Valentino blev snabbt favoritdesigner för filmstjärnorna som ofta återfanns på Cinecittà, känt som det nya Hollywood under åren av Italiens ekonomiska uppsving. En av de första stjärnorna som bar Valentinos kläder var Elizabeth Taylor, som var i Rom för inspelningen av Cleopatra. År 1960 undertecknade Valentino ett avtal med ett brittiskt företag, Debenham and Freebody, om att reproducera några av hans couture-designs. Samma år designade han kostymer för Monica Vitti i Michelangelo Antonionis film La Notte. År 1963 fotograferades Valentinos sommarkollektion på inspelningen av Federico Fellinis film 8 1/2.

Valentinos kollektion för hösten-vintern 1961-1962 innehöll tolv vita dräkter inspirerade av Jacqueline Kennedy. Men det som säkrade Valentinos berömmelse var framgången med hans första modevisning på catwalken i Sala Bianca i Palazzo Pitti i Florens i juli 1962. För första gången ägnade franska Vogue sitt omslag åt en italiensk designer.

Internationell framgång

Valentinos höstvinterkollektion 1963-1964 var inspirerad av vilda djur. Amerikanska Vogue publicerade ett fotografi av contessa Consuelo Crespi i en av hans zebramönstrade modeller, vilket föregrep hans op art- och pop art-inspirerade kollektion vår-sommar 1966. Kollektionen från 1966 har blivit berömd för sina tryck och geometriska mönster, sina stiliserade djur och sina stora prickar. Samma år startade Valentino en underklädeslinje och förbluffade sin publik med en vintervisning som innehöll rosa och violetta pälsar. Ethel Kennedy valde en Valentino-klänning till sitt möte med påven Paul VI i juni 1966.

1967 fick Valentino Neiman Marcus Award i Dallas, vilket sporrade honom att vidareutveckla sina kreativa idéer. Priset var den direkta impulsen till hans första herrkollektion, Valentino Uomo. Designerns accessoarer, särskilt hans handväskor med ett ”V” i guld, blev oumbärliga föremål för jetsetens eleganta kvinnor. 1968 lanserade Valentino sin berömda Collezione Bianca, en vår-sommarkollektion med vita och naturvita plagg som omfattade kostymer, svepningar, kappor och benkläder i vit spets. Showen ägde rum vid ett kritiskt ögonblick i det internationella modet och bidrog till att lindra krisen inom haute couture – en kris som berodde på förändringar i det internationella samhället 1968 då folk började titta på mindre exklusiva modeller. I mars samma år öppnade Valentino en butik i Paris, följt av en i Milano 1969. I oktober 1968 designade han Jacqueline Kennedys klänning för hennes bröllop med Aristoteles Onassis. Han var den mest hyllade designern för tillfället och utökade sin kundkrets till att omfatta Paola di Liegi, prinsessan Margaret av England, Farah Diba, begum Aga Khan, Marella Agnelli, prinsessan Grace av Monaco, Sophia Loren och många andra välkända kvinnor.

Valentino förlängde fållen och introducerade folk- och zigenarmotiv i början av 1970-talet. Han startade sin första boutiquelinje 1969. Den producerades ursprungligen av Mendes, även om produktionen av konfektion övergick till Gruppo Finanziario Tessile (GFT) 1979. Valentino öppnade också en prêt-à-porterbutik i centrala Rom 1972. Under hela 1970-talet växlade hans design mellan smala kostymer och haremsbyxor i kombination med maxikläder. Dessa mönster framkallade ofta en Liberty- och art deco-atmosfär, som i hans kollektion från 1973 som inspirerades av Gustav Klimts konst och Ballets Russes. År 1974 öppnade han nya butiker i London, Paris, New York och Tokyo (i början av 2000-talet finns det tjugofem butiker över hela världen). År 1976 bestämde han sig för att visa sin boutiquekollektion i Paris, medan han behöll sin couture-kollektion i Rom. Valentino lanserade sin första parfym, som heter Valentino, 1978. Året därpå introducerade han en linje med blå jeans på ett berömt diskotek, Studio 54 i New York City, som offentliggjordes genom en reklamkampanj fotograferad av Bruce Weber.

1980-talets kollektioner kännetecknades av sarongkjolar som samlades på höften, draperade plagg, rynkade tyger, hisnande urringningar och dramatiska slitsar i en rad olika färger som framhävde den berömda Valentino-röda, tillsammans med svart och vitt. År 1982 presenterade designern sin höst-vinterkollektion på Metropolitan Museum of Art. År 1986 lanserade han Oliver, en mer ungdomlig linje uppkallad efter sin trogna hund som han använde som logotyp. Tre år senare bestämde sig Valentino för att visa sin couture-kollektion i Paris, en serie plagg inspirerade av antik och modern konst.

Valentinos kollektioner på 1990-talet integrerade teman som återupplivning och självreferens – volanger, broderier och prickar – delvis som ett sätt att framhäva sina trettio år inom modebranschen, som firades i flera kortfilmer, utställningar och böcker. I januari 1998, efter en svår period, sålde Valentino sitt varumärke till gruppen Holding di Partecipazioni Industriali SpA (HdP) som leddes av Maurizio Romiti, även om Valentino förblev kreativ chef. År 2002 sålde HdP modehuset till Gruppo Marzotto.

Stilelement

Valentino har gett sin egen personliga hyllning till det samtida modet och uppfunnit ett igenkännbart utseende, modernt men sofistikerat, som balanserar tradition och innovation genom bilden av en ikonisk kvinnlighet som är både klassisk och chic. Valentinos design har som gemensam nämnare den tekniska precisionen hos fin skrädderi, som han tillämpar inte så mycket för innovationens skull utan snarare för att ge en känsla av stilistisk kontinuitet. Bågar, rynkor och draperingar är utmärkande drag för många av hans designer, tillsammans med den berömda Valentino-röda färgen. Alla dessa kännetecken används strategiskt och bidrar till att ge varumärket dess mytiska kvalitet. Valentinos tyger är tryckta med blommor, prickar och hans egna initialer, som har fungerat som logotyp sedan 1960-talet, vilket understryker samspelet mellan dekorativ textur och effektiv kommunikation.

Valentino är en kraftfull tolkare av 1800-talets linjer och atmosfär, med referenser som sträcker sig från det neoklassiska med sina fina draperier till det andra kejsardömet med sina krinoliner, och han leker med idén om att hans plagg fungerar som ett slags estetiskt minne, en modern hänvisning till en annan tid. Tack vare designerns förmåga att arbeta med traditionen har han hittat en unik, om än elitistisk, stilistisk lösning som har tillfredsställt sofistikerade kvinnor över hela världen.

Se även Kändisar; Italienskt mode; Vogue.

Bibliografi

Bianchino, Gloria, och Arturo Carlo Quintavalle. Moda: Dalla fiaba al design. Novara, Italien: De Agostini, 1989.

Cosi, Marina. Valentino che veste di nuovo. Milano: Camunia Editrice, 1984.

Morris, Bernadine. Valentino. Florens: Octavo, 1997.

Pellé, Marie-Paule. Valentinos magi. Milano: Leonardo Arte Editore, 1998.

Sozzani, Franca. Valentinos röda bok. Milano: Rizzoli International, 2000.

Valentino. Trent’anni di magia. Le opere. Le immagini. Milano: Bompiani Editore, 1991.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.