Valentino

Valentino Garavani (1932- ) május 11-én született a lombardiai Voghera városában. Már fiatalon lenyűgözte a divat, és úgy döntött, hogy Milánóban tervezést tanul. Tizenhét éves korában a barcelonai opera egyik premierjén fedezte fel azt a rendkívüli vörös árnyalatot, amely egész pályafutása során tervezési elem maradt.

Korai karrier

1950-ben Valentino Párizsba ment, ahol a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne iskoláiban tanult tervezést. Első tervezői állását Jean Dessès-nél kapta. 1957-ben Valentino Guy Laroche új műtermébe ment dolgozni, ahol két évig maradt. A Franciaországban eltöltött idő alatt technikai készségeket és ízlésérzéket egyaránt elsajátított. 1959-ben úgy döntött, hogy visszatér Olaszországba, és családja anyagi támogatásával megnyitotta saját divatházát a római Via Condottin. Novemberben debütált első couture-kollekciójával, amelyben 120 fényűző ruhát mutatott be, amelyek a vállakat hangsúlyozó stólákról és drapériákról voltak nevezetesek. A londoni Sunday Times gyorsan felfigyelt az új tervezőre, és kiemelte őt a kifinomult szabásvonalak és a ruhák kifinomultsága miatt.

1960-ban Valentino megismerkedett Giancarlo Giammettivel, aki az üzleti ügyintézője lett. Ekkor költöztette át divatházát a Via Gregoriana 54. szám alá. Valentino hamarosan a filmsztárok kedvenc tervezőjévé vált, akiket az olasz gazdasági fellendülés éveiben az új Hollywoodként ismert Cinecittà-ban gyakran megfordultak. Az egyik első sztár, aki Valentino ruháit viselte, Elizabeth Taylor volt, aki a Kleopátra forgatása miatt járt Rómában. 1960-ban Valentino megállapodást kötött egy brit céggel, a Debenham and Freebodyval, hogy reprodukálják néhány couture tervét. Ugyanebben az évben ő tervezte Monica Vitti jelmezeit Michelangelo Antonioni La Notte című filmjében. 1963-ban Valentino nyári kollekcióját Federico Fellini 8 1/2 című filmjének forgatásán fotózták.

Valentino 1961-1962 őszi-téli kollekciójában tizenkét fehér ruhát mutatott be, amelyeket Jacqueline Kennedy ihletett. Ami azonban bebiztosította Valentino hírnevét, az az 1962 júliusában a firenzei Palazzo Pitti Sala Bianca kifutóján tartott első divatbemutatójának sikere volt. A francia Vogue először szentelte címlapját egy olasz tervezőnek.

Nemzetközi siker

Valentino 1963-1964-es őszi-téli kollekcióját a vadállatok ihlették. Az amerikai Vogue egy fényképet közölt Consuelo Crespi grófnőről, amint az egyik zebramintás modelljét viseli, ami megelőlegezte az 1966-os tavaszi-nyári op art és pop art ihlette kollekcióját. Az 1966-os kollekció a nyomatokról és geometrikus mintákról, a stilizált állatokról és a nagy pöttyökről vált híressé. Ugyanebben az évben Valentino fehérneműcsaládot indított, és egy rózsaszín és lila szőrméket tartalmazó téli bemutatóval kápráztatta el közönségét. Ethel Kennedy 1966 júniusában egy Valentino-ruhát választott a VI. pápával való találkozójára.

1967-ben Valentino megkapta a Neiman Marcus-díjat Dallasban, ami arra ösztönözte, hogy továbbfejlessze kreatív ötleteit. A díj volt a közvetlen ösztönzője első férfi kollekciójának, a Valentino Uomo-nak. A tervező kiegészítői, különösen az arany “V” betűvel ellátott táskái a jet set elegáns hölgyeinek nélkülözhetetlen darabjaivá váltak. 1968-ban Valentino bemutatta híres Collezione Biancáját, egy fehér és törtfehér ruhadarabokból álló tavaszi-nyári kollekciót, amely öltönyöket, burkolatokat, kabátokat és fehér csipkés lábruhákat tartalmazott. A bemutatóra a nemzetközi divat kritikus pillanatában került sor, és segített enyhíteni az haute couture válságát – egy olyan válságot, amely a nemzetközi társadalom 1968-as változásainak köszönhető, amikor az emberek kevésbé exkluzív modelleket kezdtek el nézni. Ugyanezen év márciusában Valentino üzletet nyitott Párizsban, amelyet 1969-ben egy milánói üzlet követett. 1968 októberében ő tervezte Jacqueline Kennedy ruháját Arisztotelész Onasszisz esküvőjére. A pillanat legelismertebb tervezője volt, és ügyfelei körét Paola di Liegi, Margit angol hercegnő, Farah Diba, Begum Aga Khan, Marella Agnelli, Grace monacói hercegnő, Sophia Loren és sok más ismert nővel bővítette.

Valentino az 1970-es évek elején meghosszabbította a szegélyeket és bevezette a népi és cigány motívumokat. Első butikvonalát 1969-ben indította el. Eredetileg a Mendes gyártotta, bár a ready-to-wear gyártást 1979-ben átadta a Gruppo Finanziario Tessile (GFT) vállalatnak. Valentino 1972-ben egy prêt-à-porter üzletet is nyitott Róma központjában. Az 1970-es években tervei között váltakoztak a karcsú öltönyök és a maxi kabátokkal párosított háremnadrágok. Ezek a tervek gyakran a Liberty és az art deco hangulatát idézték, mint például az 1973-as kollekciója, amelyet Gustav Klimt művészete és a Ballets Russes ihletett. 1974-ben új üzleteket nyitott Londonban, Párizsban, New Yorkban és Tokióban (a 2000-es évek elején huszonöt üzletet nyitott világszerte). 1976-ban úgy döntött, hogy butikvonalát Párizsban mutatja be, míg couture vonalát Rómában tartja. Valentino 1978-ban dobta piacra első parfümjét, Valentino néven. A következő évben egy híres New York-i diszkóban, a Studio 54-ben mutatta be kék farmer vonalát, amelyet egy Bruce Weber által fényképezett reklámkampánnyal népszerűsített.

Az 1980-as évek kollekcióit a csípőn összefogott szarongszoknyák, drapírozott ruhadarabok, fodros anyagok, lélegzetelállító dekoltázsok és drámai hasítékok jellemezték, a híres Valentino-vöröset hangsúlyozó színekben, a fekete és a fehér mellett. A tervező 1982-ben a Metropolitan Művészeti Múzeumban mutatta be őszi-téli kollekcióját. 1986-ban mutatta be Oliver nevű, fiatalosabb vonalát, amelyet hűséges kutyájáról nevezett el, és amelyet logóként használt. Három évvel később Valentino úgy döntött, hogy Párizsban bemutatja couture vonalát, az ókori és modern művészet által inspirált ruhadarabok sorozatát.

Valentino 1990-es évekbeli kollekciói a megújulás és az önreferencia témáit – fodrokat, hímzéseket és pontokat – integrálták, részben azért, hogy hangsúlyozzák a divatban töltött harminc évét, amelyet számos rövidfilmben, kiállításon és könyvben ünnepeltek. 1998 januárjában, egy nehéz időszak után Valentino eladta márkáját a Maurizio Romiti által vezetett Holding di Partecipazioni Industriali SpA (HdP) csoportnak, bár Valentino maradt a kreatív igazgató. A HdP 2002-ben eladta a divatházat a Gruppo Marzottónak.

Elements of Style

Valentino a kortárs divatnak tette tiszteletét, feltalálva egy felismerhető, modern, mégis kifinomult megjelenést, amely a hagyomány és az innováció között egyensúlyoz egy ikonikus nőiesség képén keresztül, amely egyszerre klasszikus és elegáns. Valentino terveinek közös nevezője a finom szabás technikai precizitása, amelyet nem annyira az innováció kedvéért alkalmaz, hanem inkább a stiláris folytonosság érzetének biztosítása érdekében. A masnik, a fodrok és a drapériák számos tervének jellegzetes vonásai, valamint a híres Valentino-vörös. Mindezeket a jellegzetességeket stratégiailag használják, és a márka mitikus minőségének megteremtését szolgálják. Valentino szöveteit virágokkal, pontokkal és saját monogramjával nyomtatja, amely az 1960-as évek óta logóként is szolgál, kiemelve a díszes textúra és a hatékony kommunikáció közötti kölcsönhatást.

Valentino a XIX. század vonalainak és hangulatának erőteljes tolmácsolója, a finom drapériájú neoklasszicizmustól a krinolinos második empire-ig terjedő utalásokkal játszik azzal a gondolattal, hogy ruhái egyfajta esztétikai emlékként, egy másik kor modern referenciájaként szolgálnak. Mivel a tervező képes a hagyományokkal dolgozni, olyan egyedi, bár elitista stilisztikai megoldást talált, amely világszerte kielégítette a kifinomult nőket.

Lásd még: Hírességek; Olasz divat; Vogue.

Bibliográfia

Bianchino, Gloria és Arturo Carlo Quintavalle. Moda: Dalla fiaba al design. Novara, Olaszország: De Agostini, 1989.

Cosi, Marina. Valentino che veste di nuovo. Milan: Camunia Editrice, 1984.

Morris, Bernadine. Valentino. Firenze: Octavo, 1997.

Pellé, Marie-Paule. Valentino varázsa. Milan: Leonardo Arte Editore, 1998.

Sozzani, Franca. Valentino vörös könyve. Milan: Rizzoli International, 2000.

Valentino. Trent’anni di magia. Le opere. Le immagini. Milan: Bompiani Editore, 1991.

.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.